Como montar y mantener un acuario de Sulawesi

Montar y mantener un acuario para cualquier especie de los lagos de Sulawesi no es tan complicado como puede parecer, aun asi sigue siendo algo confuso para los principiantes ya que no hay un modelo establecido de acuario y elementos a usar.
En este pequeño articulo explicare los puntos clave aportando mis 5 años de experiencia manteniendo este tipo de acuarios y sus habitantes.

Urna y elementos que la componen

El volumen o forma de la urna nos es indiferente al igual que la altura de esta, si la mantenemos bien se pueden usar urnas desde 5 litros.

En iluminacion no se debe escatimar, el acuario necesita cantidad y calidad de luz para poder madurar y ser estable. Si la iluminacion es casera hay varias opciones de leds que estan muy bien (powerled 1w o 3w y smd 5050), incluso podemos usar bombillas led para casa, pero es importante que el tono del led sea 6000-6500k.

Si decidimos comprar una pantalla comercial hay que tener en cuenta el color del led y que tenga la potencia necesaria segun las medidas de la urna y los ejemplos que comento a continuacion: en un acuario de 20x20x25cm con 5w vamos sobradisimos, sin embargo en uno de 40x30x35cm necesitamos sobre 15-18w y en uno de 50x45x35 sobre 60w de led, esto se explica por la diferencia de alturas en las urnas y es algo muy a tener en cuenta cuando elijamos nuestra pantalla.

La potencia del calentador debe de ser el doble de lo normal, se pretende mantener una temperatura estable entre 27-28º, esto podemos conseguirlo con un termostato digital que nos controle el calentador y asi tener una diferencia de temperatura minima entre arranques.

Es necesario mantener una temperatura lo mas estable posible ya que estos animales viven en lagos donde la temperatura suele variar muy poco.

Como filtrado hay varias opciones que podemos usar. 

Por comodidad de uso y limpieza yo utilizo filtros canister con un filtro de espuma en la aspiracion para evitar aspirar a las crias. 

Se pueden usar filtros de mochila, internos e incluso de espuma movidos por aire, pero hay que tener en cuenta que nos interesa que el chorro del filtro nos rompa la superficie del agua para mantenerla limpia y favorecer el intercambio gaseoso ya que a mayor temperatura menos oxigeno disuelto en el agua.
Respecto a las cargas filtrantes podemos usar esponja, perlon, canutos o cualquier otro medio mecanico y biologico. Imprescindible tapar las aspiraciones de los filtros con bomba con espuma fina.

Sustrato siempre de material inerte y no tintado para evitar posibles toxicos. Tambien se puede prescindir de el ya que su funcion es decorativa o de refugio para las crias, obviamente tambien aporta un medio para el filtrado biologico pero de alguna manera es suplido por el propio cristal porque la bacteria se adhiere a cualquier superficie y gracias a la iluminacion se crea un tapizado de alga que es un medio perfecto para la colonia bacteriana.

Para la decoracion al igual que con el sustrato tambien debe de ser inerte para no interferir en la quimica del agua.
Desde rocas ceramicas, pizarra o roca volcanica negra hasta maderas como el red moor o el mopani. Poca vegetacion se adapta a la temperatura y valores de agua que necesitamos, podemos probar con algun musgo, pellia o alguna planta resistente, pero es dificil mantenerlas y nos complicaran la madurez del acuario llegando a generar algas no deseadas.

Agua, Sales e inicio de la urna

Para preparar el agua es indispensable usar sales especificas de la marca Salty shrimps, ya sea sulawesi 7'5 o 8'5, junto con agua de osmosis o si es posible desionizada. El tipo de sales que usemos dependera de la especie que vayamos a mantener, si provienen del lago poso o matano con sulawesi 7'5 y si provienen del towuti sulawesi 8'5.
Se mecla la cantidad recomendada en el bote calculando el peso necesario para el volumen de la garrafa que usemos y se utiliza precalentando si es necesario para evitar shock termico en el acuario.

Sulawesi mineral 7'5            3'5gr x 15 litros

Sulawesi Mineral 8'5               3gr x 20 litros

Para iniciar la urna hay que dar las condiciones de luz, temperatura, valores de agua, etc. que vaya a tener en el futuro y añadir algun suplemento de bacteria para acelerar el proceso de arranque o establecimiento del ciclo del nitrogeno (hay mucha variedad de productos que podemos elegir para esto). Tambien podemos añadir algo de comida para que nos aporte algo mas con lo que las bacterias puedan iniciar.
A la semana del inicio se comprueban valores de amoniaco y nitrito para asegurar que el ciclo ha empezado aprovechando para realizar el primer cambio de agua del 10%.

El ciclo del nitrogeno suele tardar sobre 1 mes en completar, pero deberemos de asegurarnos comprobando que no haya presencia de amoniaco y nitrito. Una vez comprobado podemos introducir los animales y que ellos con sus habitos y desechos acaben de madurar el acuario.

Mantenimiento y como actuar ante posibles problemas

El mantenimiento es muy simple y no requiere mucho tiempo, solo son necesarios cambios semanales de agua del 10%  aprovechando para hacer algun sifonado leve si observamos que se acumulan muchos desechos en el sustrato. El sifonado interesa espaciarlo para no alterar demasiado el acuario o poder destruir flora bacteriana, cada mes sera suficiente.
La esponja de la aspiracion se limpiara cada mes y si colocamos otra en el filtro conviene revisarla, si se nos acumulan demasiados detritos se generaran fosfatos y bacterias no deseadas que pueden acarrear problemas en los animales.

Los problemas mas comunes en estos acuarios suelen ser por cambios bruscos que aveces no contamos con que realmente sean el origen del problema. Yo recomiendo meter la mano lo minimo en el acuario y pensar bien antes de cambiar alguna rutina, alimento, aditivo, dosis de las sales, etc.
Si ya es tarde y tenemos algun problema lo primero es estar seguro de los sintomas y plantearse que hemos podido cambiar. Si las muertes de animales son en masa es por algun problema de filtracion, caida o exceso de temperatura, contaminante, etc. Pero si por el contrario las muertes son aisladas y de vez en cuando suelen ser carencias de alimentacion, exceso de suciedad y bacterias nocivas, mucha variacion de temperatura entre arranques del calentador, etc..
Algunas posibles soluciones a los problemas suelen ser sifonados, cambios de agua, añadir algun producto con bacterias, poniendo hojas de catappa, etc.

Otro punto clave en el mantenimiento del acuario es la alimentacion, hay que alimentar casi diariamente pero observando si los animales se la comen. Dependiendo de la especie que mantengamos esto genera un problema porque si retiramos la comida en un par de horas tal vez no les damos tiempo a comerla, hay que dejarla hasta el dia siguiente aprovechando la noche que es cuando mas activos estan estos animales. Se puede alimentar horas antes de que se apague la luz y al dia siguiente retirar los restos, pero sin dar demasiada para que no nos genere ningun pico de desechos o nos sea imposible ver si realmente han comido.